一、现场光
现场光
摄影只使用场景中存在的光，而不是户外的日光。例如，现场光可以是家用灯光、壁炉火光或霓虹灯光。现场光还包括舞台上打在芭雷舞演员身上的聚光灯光束，或者照亮情人脸庞脸的烛光。现场光还包括透过窗户射入室内的日光。换句话说，现场光仅仅是场景中已有的光一一除了户外日光之外一而不是另外加用的诸如溢光灯、闪光灯泡或电子闪光灯之类的人造光源。
与户外日光或摄影室人工照明相比，现场光通常要暗一些，因此，摄影者要特别注意正确曝光。
二、为什么使用现场光
1.富有真实感和情调：现场光照片能传达一种真实感。因为在许多现场光照片中使用照明有限，不像使用人工照明的
摄影室拍出的照片那样完美，所以观众会有一种他正在看着被摄影对象的真实感。
现场光不仅能传达出真实感，而且还可以传达出一种情调。场景可以是幽暗的，同时强调灰暗的阴影部分，或者它可以是明亮和高调的。它也可以是忧郁的、明快的、生动的、昏暗的或欢快的。此刻通过观察你周围的光线，你可以开始训练的眼力，辨认现场光的不同情调，为把它们捕捉到胶片上做好准备。
2.摄影者使用起来方便自如：使用现场光拍摄，你不用携带笨重的灯具、灯架、电线或电池组。你可以迅速拍摄，用不着等待电子闪光灯重新充电。你可以自由移动，设法从不同角度和不同位置拍摄。虽然在现场光条件下可以使用它们，因为使用三角架会破坏室内的自然气氛，常常使得没有经验的被摄对象表情呆滞。
3.被摄对象容易自然放松：在摄影溢光灯的强光和突如其来的闪光照射下，专业模特也许会自然从容，但是"普通的被摄对象"常常会显得不自然和紧张。使用现场光就容易多了。你的被摄对象多半会自然放松，忘记照相机的存在，你可以寻找更好的位置，抓拍你所追求的那种表情自然的肖像。
三、现场光摄影技术
虽然我们在这一课里着重讲的是摄影师的技能，而不是照相机，但是，现场光摄影是先进的摄影器材发挥真正作用的一个领城。
太久以前，在大多数室内条件下从事现场光摄影实际上是不可能的，当时f/3.5的镜头和ISO50的胶片都被为是比较快的，现在，使用f/2和口径更大的镜头是常见的事，ISO400胶片很容易买到------甚至使用彩色胶片，（有些胶片可以"强迫冲洗"，曝光值可以提高到10000或者更高）你甚至可以在黑暗的房间里拍摄。
最后，今天的大多数测光表，诸如镓光电二级管，可以在几乎全黑的条件下测出读数，给出准确的曝光组合（但是要注意倒易律失效问题，这一点我们曾在"曝光"一课中讨论。虽然测光表在几乎黑暗的条件下也能给出准确的读数，但是胶片可能要求较长的曝光时间，以便对倒易律失效进行补偿）。
四、现场光摄影技巧
我们已经指出过，现场光摄影的一个根本目的是捕捉场景的自然状态------真实感。为了得到真实的照片，常常需要牺牲对技术上完美的照片的追求。当然，你可以使用闪光灯或溢光灯来改进暗弱的照光条件，但是，这会破坏场景的自然感。实际上，正是照明不足才使得现场光照片显得具有真实感。
在暗弱光线下拍摄，你常常会发现，根本不可能把最暗的阴影部分。中间色调部分直到强光部分的细节都记录下来。例如，常见的现场光条件是，光线从一侧的窗户进入房间。人或物朝向窗户的一侧沐浴在亮光中，而背着窗户的那一侧则处于浓重的阴影中。你的胶片的宽容度不可能把强光和阴影部分的细节都再现出来。那么你牺牲哪一部分的细节呢？通常是阴影部分的细节。假如强光部分和中间色调部分能够讲明你的故事，那么你在这里并没有损失什么。没有细节的阴影部分可以提供一种实实在在的真实感。
拍摄这种照片时，细心观察和理解要比技巧显得重要多了。在昏暗的光线条件下，你的眼睛可以自行调整以适应光线，结果你看到的细节要比最后照片显示出来的细节多得多。你可以"事先构思"一下照片看上去会是什么样子。为了帮助你做到这一点，不妨使用许多专业摄影师常用的诀窍。当你拍照前观察被摄体时眯上眼睛。眼睛眯小了可以"忽略"掉阴影部分的细节。这是一个好主意，能让你了解最后照片看上去会是什么样子。
在有些情况下，光线也许只能记录下重要的强光部分。如果画面值得记录的话，那就把它拍摄下来。拍到照片要比担心中灰色调部分是否能被记录在胶片上更为重要。你不妨使用专业摄影师常用的各种技巧。选择快速胶片。在使用较慢的快门速度时（没有使用三脚架），要防止相机抖动，你可以把身子靠在墙上或椅子上，在按动快门时屏住呼吸。你可以利用自然的反光表面反射过来的光线。但是要切记拍摄照片！
五、使用测光表
我们在前面一页中指出过，现场光照片的测光与正常的测光是有所不同的。在通常测光时，不管你是使用彩色负片还是黑白负片，你都要对阴影部分曝光------这就是说你要对重要的阴影部分测取反射光的读数，然后确定你的曝光。使用这种方法测光，你会拍出在重要的阴影部分显现出细节的底片。
但是，在现场光照片中，为了取得真实感，你需要阴影部分成为黑色！为了达到这一目的，你应当如何测光呢？为了取得这种典型的现场光效果，使用你的反射光测光表来对强光部分或中间色调部分测取读数---而不是对阴影部分测取读数。这样做，你实际上是使影像曝光不足了。你没有让胶片的阴影部分得到足够的光线，以便在那里产生细节。结果：在底片上，阴影部分没有细节，在照片上，不管是彩色照还是黑白照片，阴影部分成了黑色。
因此，这就是使用负片时，不管是彩色负片还是黑白负片，你测光要追求典型的现场光效果的原因。记住，要对强光部分或中间色调部分测光。使用入射光表而不是反射光测光表又该怎么办呢？这并不难。入射光测光表给出的是正常读数，使用这一读数会产生"正常的"的影像。但是，为了取现场光的效果，你不需要正常的影像------你需要的是曝光不足的影像。因此，当你测取入射光读数，采用分界曝光，即把光圈收小一挡或二挡，以便拍出曝光不足的影像。
如果你使用灰卡，道理是一样的。先按正常方法测取读数，然后采用包围光，即把光圈收小一挡或二挡曝光，以便使影像曝光不足。
然而，使用彩色反转片------幻灯片则要慎重，不能把光圈收小过多。使彩色反转片曝光不足所带来的危险是，你可能得到令人讨厌的偏色。脸色发绿的照片是没有人喜欢的！如果使用彩色反转片，我们的建议是，按照彩色反转片的曝光规则行事------对强光部分曝光。然后，为了取得具有现场光效果的幻灯片，只能把光圈收小一挡。(
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最后，如果景物非常暗，不管你使用负片反转片，你都可以使用专业摄影师常用的技巧。景物可能太暗，使用反射光测光表无法测取中间色调或强光部分的读数。景物可能太暗，无法测取灰卡的读数。景物可能太暗，无法使用入射光测光表测取读数。那么你该怎么办呢？
对于这种非常暗的景物，许多专业摄影师会对明亮的白色物体测取读数：一张白纸、一块白手帕、柯达灰板白色一面。然后他们把光圈开大二挡半左右。为什么要开大二挡呢？因为他们的测光表调校至测取18％灰色的以反光。白色物体反射大约五倍的光------大约90％的反光。因此，他们从白色物体测取的读数高达五倍，这就太亮了。通过开大二挡光圈，他们可以重新得到他们测取18％灰该得到的读数。现在他们有了正常曝光所需要的读数。由于景物最初受到暗弱光线的照射，这种"正常"曝光将再现原景物那种暗感。结果得到一幅具有现场光效果的照片。
六、现场光和显影
"黑白胶片显影"这一课是属于选学的。如果你想取得现场光效果，下面关于如何显影的内容同样值得一学。但是，如果你显影自己的黑白胶片，那么这些内容是很重要的（我们将在本课后面部分讨论显影彩色胶片的问题）。（
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在典型的现场光照明的弱暗光线下，如我们所介绍的那样，你要对强光部分或中间色调部分曝光，而不应对阴影部分曝光。结果是你使胶片曝光不足。
为什么这种读数会使胶片曝光不足呢？让我们深入讨论一下。我们讲过，你测取了阴影部分的"正常"读数，测光表告诉你使用f/2的光圈，1/60秒曝光。然后你将光圈收小一挡到f/4，以便得到"正常"曝光。但是，在现场光条件下，你需要测取中间色调或强光部分的读数，而不是阴影部分的读数。现在假如说测光表告诉你对同一景物使用f/16的光圈，1/60秒曝光。使用这一光圈，你会使胶片少得到许多光。结果是曝光不足！你也许开大一挡或二挡光圈，但是与"正常"曝光相比，你仍然曝光不足。这就是拍摄大多数弱光照片会遇到地情况。一般来说，你要让胶片曝光不足。
现在如果你拍摄曝光不足的黑白胶片，然后按正常冲洗，那么你会冒得到一张显影不足的影像的风险------一张强光部分细节很少，阴影部分几乎没有细节的影像。在用这张底片制作的照片上，强光部分可能是微弱的灰色，中间色调和阴影部分可能漆黑一片。在现场光照片中，你并不介意黑色的阴影，但是你喜欢看到中间色调部分有一些细节，以便它们与强光部分有所区别。
你如何才能让中间色调与强光部分达到这种分别呢？由于胶片曝光不足，你可以通过让胶片显影过度的方法来让中间色调部分取得更多的细节。显影过度的强光部分在照片上可能看上去显得纯白，然而现在显影过度的中间色调部分在照片上可能显出一些灰色调。这正是你想要的效果。
